Dai ritmi dinamici e virili, pur contenuta da una frontiera artifi ciale che le interrompe lo sbocco al mare di Antiochia
e di Alessandretta, le preclude i valichi verso l’Anatolia e il Mar Nero, le limita il cammino oltre l’Eufrate e il Tigri, Aleppo riesce a gareggiare con Istanbul, Mosul ed Esfahan per l’intensa vitalità culturale, artistica e commerciale.

Le vestigia degli Ittiti e degli Assiri nel museo,
il ricordo di Sant’Elena e di Cosroe nelle madrase,
la memoria di porte a bussola lungo il circuito
smantellato delle mura, lo sfarzo di fregi calligrafici
nel susseguirsi dei caravanserragli,
il contrasto di pietre nere e bianche nella penombra
del bimaristan, il verde dell’alloro nel sapone
all’olio d’oliva, il profumo intenso della drire
nel suq delle spezie:
ecco alcuni aspetti di Aleppo.

da non perdere
   

Cercare i palazzi signorili del XVIII e XIX secolo,
in un intricato serpeggiare
di vicoli in pietra, qua e là
una bottega antiquaria.
Gli alti muri spogli celano
il patio profumato
al gelsomino, lo zampillare della vasca che precede l’iwan, la ricchezza
dei soffitti policromi
e il salone d’onore
sovrastato da una cupola.

Unirsi alla folla di beduine,
in abiti a foggia di farfalle
luccicanti di lamè,
nei quindici chilometri
di suq dove pendono gioielli,
corde, ricami, zanzariere,
tappeti... Dove i mercanti
saltano i sacchi di mercanzia,
aggrappati a una corda
che pende dal soffitto,
per entrare e uscir
dalla bottega.

Rendere omaggio
a Dayfa Khatun, nipote
e nuora di Saladino,
reggente di Aleppo,
che volle fosse innalzato
nel XIII secolo il sobrio
ed elegante complesso
al-Firdaws comprendente
scuola, moschea e mausoleo.

Verificare una curiosità:
la madrasa Othmaniyya,
ricoperta da decine
di cupolette sovrastate
dal minareto più alto
della città, per lascito
e volontà del fondatore
offre rifugio e cibo
ai gatti randagi.

Gustare uno spuntino
popolare da Abu‘Abdu,
tra il quartiere armeno e il suq del rame: fave calde
all’olio, immerse nello yogurt,
guarnite di ceci,
da avvolgere nel pane sagi,
ancor caldo,
usato come cucchiaio.

Pranzare in una trattoria
armena per impiegati
pubblici, tra il museo
e l’albergo Baron.
Innaffiati da ‘arak
di buona marca
risultano deliziosi
i kebab tradizionali,
alle melanzane o alle ciliege,
quando è stagione.

Spingersi sino a Ebla,
orgoglio dell’archeologia
italiana, dove la missione
del prof. Paolo Matthiae
scava dagli anni sessanta.
A pochi chilometri, nel museo
di Idlib, sono conservate
le tavolette in lingua eblaita
a caratteri cuneiformi,
ritrovate nell’archivio reale,
che contribuiscono
alla riscrittura
della nostra storia.